Як не даць трыльёнам фаст-моду прапасці

• Амаль усё адзенне ў канчатковым выніку трапляе на сметнік, што стварае не толькі цяжкую праблему адходаў для індустрыі моды, але і праблему вугляроднага следу.
• Намаганні па перапрацоўцы да гэтага часу не прынеслі вялікіх вынікаў з-за таго, што большасць вырабаў выраблена з сумесі тэкстылю, які цяжка перапрацаваць.
• Але гэтая праблема стварыла новую галіну для стартапаў, арыентаваных на перапрацоўку, і прыцягнула цікавасць такіх кампаній, як Levi's, Adidas і Zara.

У індустрыі моды вельмі вядомая праблема адходаў.

Па дадзеных McKinsey, амаль уся вопратка (прыблізна 97 %) трапляе на сметнік, і жыццёвы цыкл найноўшага адзення не зойме шмат часу, каб скончыцца: 60 % вырабленага адзення трапляе на сметнік на працягу 12 гадоў. месяцаў з даты вырабу.

За апошнія два дзесяцігоддзі гэтая тэндэнцыя ў вытворчасці адзення надзвычай паскорылася з ростам хуткай моды, шматнацыянальнай вытворчасці і ўкараненнем больш танных пластыкавых валокнаў.

Шматтрыльённая індустрыя моды стварае значныя выкіды парніковых газаў, ад 8% да 10%агульныя глабальныя выкіды, паведамляе ААН.Гэта больш, чым усе міжнародныя рэйсы і марскія перавозкі разам узятыя.І па меры таго, як іншыя галіны дасягаюць поспехаў у прымяненні рашэнняў па скарачэнні выкідаў вугляроду, прагназуецца, што вугляродны след моды будзе расці — да 2050 года ён складзе больш за 25% сусветнага бюджэту вугляроду.

Швейная прамысловасць хоча, каб да яе ставіліся сур'ёзна, калі справа даходзіць да перапрацоўкі, але нават самыя простыя рашэнні не працуюць.Па словах экспертаў у галіне ўстойлівага развіцця, каля 80% адзення Goodwill трапляе ў Афрыку, таму што рынак сэканд-хэнду ў ЗША не можа паглынуць запасы.Нават мясцовыя кантэйнеры адпраўляюць адзенне ў Афрыку з-за складанасці ўнутраных ланцужкоў паставак і перапаўнення.

Да гэтага часу пераробка старой вопраткі ў новую адзенне амаль не зрабіла пралому ў гэтай галіне.У цяперашні час менш за 1% тэкстылю, вырабленага для адзення, перапрацоўваецца ў новае адзенне, што, па дадзеныхУстойлівае развіццё McKinsey

Адной з вялікіх праблем з'яўляецца змешванне тэкстылю, якое цяпер з'яўляецца агульным для вытворчага працэсу.З большасцю тэкстылю ў індустрыі модызмешаны, цяжэй перапрацаваць адно валакно без шкоды для іншага.Звычайны швэдар можа ўтрымліваць некалькі розных тыпаў валокнаў, уключаючы сумесь бавоўны, кашміру, акрылу, нейлону і спандэкса.Ні адно з валокнаў не можа быць перапрацавана ў адным трубаправодзе, як гэта было эканамічна зроблена ў металургічнай прамысловасці.

«Каб аднавіць большасць швэдраў, вам трэба будзе разлучыць пяць цесна змешаных валокнаў і адправіць іх у пяць розных сцэнарыяў перапрацоўкі», — сказаў Пол Дылінджэр, кіраўнік аддзела глабальных інавацыйных прадуктаў уLevi Strauss & Co.

Задача па перапрацоўцы адзення падштурхоўвае стартапы

Складанасць праблемы перапрацоўкі моды ляжыць у аснове новых бізнес-мадэляў, якія з'явіліся ў такіх кампаніях, як Evrnu, Renewcell, Spinnova і SuperCircle, а таксама некаторых новых буйных камерцыйных аперацый.

У гэтым годзе Spinnova супрацоўнічае з найбуйнейшай у свеце цэлюлозна-папяровай кампаніяй Suzano, каб ператварыць драўніну і адходы ў перапрацаванае тэкстыльнае валакно.

«Павышэнне хуткасці перапрацоўкі тэкстылю ў тэкстыль з'яўляецца сутнасцю праблемы», - сказала прэс-сакратар Spinnova.«Існуе вельмі мала эканамічных стымулаў для збору, сартавання, здрабнення і пакетавання тэкстыльных адходаў, якія з'яўляюцца першымі крокамі ў цыкле перапрацоўкі», - сказала яна.

Тэкстыльныя адходы, па некаторых паказчыках, з'яўляюцца больш сур'ёзнай праблемай, чым пластмасавыя адходы, і ў іх ёсць падобная праблема.

«Гэта сапраўды недарагі прадукт, вынік якога не мае значна высокай каштоўнасці, а кошт ідэнтыфікацыі, сартавання, аб'яднання і збору прадметаў значна вышэйшы, чым той, які вы можаце атрымаць ад фактычных перапрацаваных прадуктаў», - сказала Хлоя. Сонгер, генеральны дырэктар SuperCircle

якая прапануе спажыўцам і брэндам магчымасць адпраўляць разнастайную гатовую прадукцыю на свае склады для сартавання і перапрацоўкі — і крэдыт на пакупку тавараў у брэнда перапрацаваных красовак Thousand Fell, якім кіруе яго генеральны дырэктар.

«Уплыў, на жаль, каштуе грошай, і важна высвятленне таго, як зрабіць гэта разумным для бізнесу», — сказаў Сонгер.